Установка межкомнатных дверей.

Просто удивительно, как часто человек, выбрав и купив дорогую и красивую дверь, считает, что дело в шляпе и все вопросы решены. Он сильно не озадачивается вопросом, как установить двери. Установка входной двери и установка межкомнатных дверей – эти вопросы кажутся ему несложными и поначалу не слишком пугают. С высоты своего большого опыта профессионального мастера, для которого установить входную деревянную дверь, так же как и входную металлическую дверь стало уже скорее даже привычкой, чем профессией, скажу, что для новичка монтаж межкомнатных дверей – очень сложный процесс, с которым он часто просто не в состоянии справиться. Действительно, большой процент обращающихся ко мне за помощью – это люди, которые самостоятельно не сладили с работой и теперь просят поправить результат их неудавшейся попытки. Ну, а как известно, лечить – сложнее, чем проводить профилактику… Ну, да ладно. Всех не убедишь, и всегда будут люди, которые будут пытаться сделать это самостоятельно. Для них хочу дать несколько советов.

Если вы решили установить межкомнатные двери самостоятельно, сначала надо решить вопрос с дверной коробкой: собрать ее, если она в разобранном виде, и отрегулировать по ширине двери, если она собрана. Если вместо коробки есть только бруски, не стоит отчаиваться – хотя работы вам немного прибавится, зато и итог будет заметно лучше. Собирайте коробку на ровном полу либо на большом столе (лучше – на двух), подложив под нее мягкий материал (например, книги). Если необходимо, надо уменьшить горизонталь. Элементы комплекта с подрезанными под 45° углами, стягиваются саморезами. При этом не стоит забывать оставлять зазоры между коробкой и полотном, они должны быть не менее 3-4 мм с каждой стороны (неопытные умельцы часто это расстояние пытаются уменьшить).

Конечно, идеальный вариант – когда ширина коробки и толщина стены совпадают. В случае, если толщина стены больше, придется произвести установку доборов для межкомнатных дверей. Так называются расширительные планки, с помощью которых дверная коробка как бы увеличивается до толщины двери. Это несложная работа, которая под силу даже неопытным умельцам. Петли могут использоваться самых разных видов и размеров. Желательно, чтобы расстояние от края полотна до петли было 200 мм сверху и снизу. Врезка петель – работа очень тонкая. Здесь важна точная разметка. Зарезку петель можно производить специальной фрезой или при помощи стамески. При работе следует учитывать, что материал и коробки и полотна могут содержать композитные материалы, которые в обработке ведут себя несколько иначе, чем древесина. Глубина зарезки равна толщине петли. По соответствующему замку на дверном полотне делается замок в коробке. Ответственная операция в процессе монтажа дверей – подготовка дверного проема. Его надо привести в соответствие с размерами дверного блока по высоте и ширине. Ширина проема должна быть равна ширине собранного дверного блока плюс 2-3 см технологического зазора для регулировки блока в проеме. Такой же расчет производится и по высоте. Бывает, что проем оказывается уже коробки. В этом случае легче обрезать циркулярной пилой бруски, чем долбить стену. Однако больше, чем на 10-15 мм отпиливать их нельзя – тонкие бруски не столь надежны и регулировать их в проеме достаточно сложно.

Ставьте дверную коробку в проем, проверяя вертикальность боковых стоек отвесом и горизонтальность верхней перекладины уровнем. Отрегулированную коробку закрепите в проеме при помощи деревянных клиньев. Клинья обязательно ставятся по углам и через каждые 45-50 см. Проверьте надежность закрепления коробки и приступайте к установке двери в проеме. Произведите окончательную регулировку, проверяя вертикальность двери уровнем и в случае надобности подправляя петли. Затем следует проверить и отрегулировать зазоры. Зазор между коробкой и дверью в части, где крепятся петли, может быть неровным – это исправляется с помощью распорки или клина.

Затем следует произвести запенивание коробки. Здесь технология такая: поверхность перед запениванием хорошо немного смочить водой – в этом случае пена застынет быстрее, начинать запенивание надо с нескольких точек – это предотвратит распирание пеной коробки. Из монтажных пен посоветую TITAN – пусть цена ее немного выше средней, но она того стоит. Если пена попала на поверхность двери, снимите ее аккуратно спиртосодержащей жидкостью – так меньше риска повредить поверхность. После высыхания пены (через несколько часов) удалите распорки. Слишком тяжелые двери можно закрепить дополнительно – саморезами или дюбель-гвоздями . По 3 штуки с каждой стороны будет вполне достаточно; а отверстия можно спрятать под мебельными заглушками.

Обрезайте излишки пены и приступайте к обналичке. Установка наличников - работа, в общем несложная, но здесь тоже есть свои нюансы. Например, у толстой обналички достаточно сложно производить подгонку углов. Начинать работу проще с верхнего наличника, обрезая его стуслом под углом 45°, а после переходить к вертикалям. Кроме того, со стороны петель наличник не следует ставить впритык к двери – это помешает ее открыванию. Следует отступить от нее, чтобы наличник ее не касался. Прибивается обналичка финишными гвоздями – лучше, если они будут тонкими. Останется только установить замок в дверь – ну, а с этим проблем возникнуть не должно!